Six façons d'échapper à Dallas cet été pour un long week-end ou plus

À partir deJuin

OÙ:Rancho Cacachilas El Sargento, Baja California Sur, Mexique

RÉSERVATIONS: https://www.ranchocacachilas.com

TEMPS DE VOL / CONDUITE: Des vols directs de 3 heures sont disponibles sur American Airlines et Spirit de DFW à l’aéroport international de Los Cabos (SJD); le nouveau service de luxe Aero Jet propose également des vols directs à partir d’un terminal privé à Love Field. De là, c’est à 2,5 heures de route; Sur demande, le complexe organisera le transport par l’intermédiaire de sociétés tierces.

COÛT PAR NUIT: 300 $ par personne (minimum de deux nuits) avec tout inclus - repas du ranch à la table et une « expérience » par jour.

La ville la plus proche, à environ 30 miles, est la capitale de l’État, La Paz, où il vaut la peine de passer quelques jours pour profiter de ses plages tranquilles, de ses célèbres tacos au poisson et d’une vraie douche, lorsque vous êtes prêt à rejoindre le monde.

Alors que le soleil brille au-dessus de ma tête et que la mer de Cortez scintille au loin, mon guide, Pablo, un biologiste local, me fait visiter Rancho Cacachilas. Sur ce ranch de 35 000 acres et destination de glamping dans l’État mexicain de Basse-Californie du Sud, la terre sèche est vivante avec des cactus en fleurs, des oiseaux qui gazouillent et ce silence du haut désert qui parvient à résonner.

La qualité édénique de l’endroit est en partie due à l’argent qui se cache derrière, en particulier celui de Christy Walton, belle-fille veuve du fondateur de Walmart et l’une des philanthropes les plus ouvertes au monde. Mais Rancho Cacachilas est, en un mot, l’opposé polaire de Walmart. Alors que de nombreuses stations prétendent être écologiques, le descripteur est souvent dénué de sens (pensez aux pailles en papier dans les cocktails au bord de la piscine), tandis que le Rancho est une oasis de permaculture et de pratiques foncières holistiques, où toute l’énergie est solaire, Internet n’existe pas et la douche implique un seau.

Pablo me présente les mules, les stars de l’expérience de l’équitation muletière, une randonnée de deux à quatre heures et demie dirigée par l’un des éleveurs. Ensuite, nous visitons les chèvres qui figurent dans l’atelier de fromage artisanal, où les invités ont l’occasion de traire les nounous, d’apprendre comment le fromage est fabriqué, puis de déguster des échantillons accompagnés de vin. Il me montre les barrages de rétention d’eau qui captent l’eau de pluie, contribuant ainsi à un modèle d’agriculture dans l’État le plus aride du Mexique qui n’est pas seulement durable mais régénératif.

« Dans un système durable, vous ne laissez aucune empreinte », explique Pablo. « Dans un système régénératif, vous faites mieux. Vous ne laissez pas l’environnement intact; vous y ajoutez. Cela signifie, entre autres stratégies, que rien sur place n’est artificiel (ils utilisent le fumier comme engrais, l’ail fermenté comme répulsif antiparasitaire) et que leur système de pâturage du bétail fonctionne pour inverser l’érosion.

Le glamping à Rancho Cacachilas est aussi chic que possible.

Choisissez une balade à dos de mulet de 2 ou 4 heures.

Les soirées de veillage nocturne n’incluent pas d’écrans.

Les clients aident à la récolte du miel.

Une grande partie des produits provient de la propriété.

Vous pourrez dîner en plein air.

L’expérience de la balade à dos de mulet vous emmène là où les montagnes rencontrent la mer.

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Aussi rustique que soit la propriété, le glamping à Rancho Cacachilas est aussi chic que le glamping. Chacune des 10 « palapa casitas » comprend un porche privé et une tente spacieuse avec deux lits jumeaux ou un roi. Pendant la journée, un service de nettoyage vous assure de ranger pendant que vous faites de la randonnée ou du VTT sur les 37 miles de sentiers ou que vous vous rafraîchissez dans la piscine naturelle.

La propriété n’a pas de restaurant, en soi, juste des tables en plein air pour manger en plein air sur des repas préparés à partir de zéro avec des ingrédients récoltés sur la propriété et provenant de fournisseurs et de producteurs locaux. Il n’y a jamais de menu, juste un repas pour tout le monde, bien que le chef s’adapte aux restrictions alimentaires. Les événements culinaires tout au long de l’année mettent en vedette des chefs renommés de Los Cabos et au-delà et peuvent valoir la peine de planifier un voyage. (Ils sont annoncés sur les comptes de médias sociaux du Rancho.) Lors d’un dîner, ma salade comprend des fleurs comestibles, des carottes arrachées directement du sol et, bien sûr, du fromage de chèvre. Les raviolis sont frais, habillés de sauce tomate maison et accompagnés d’agua de jamaïque.

La chose la plus surprenante à propos de Rancho Cacachilas est peut-être le fait que peu de gens savent qu’il existe. Je me sens déchiré à l’idée de le partager. Mais accumuler ce serait comme accumuler toutes ces étoiles que j’ai vues alors que j’étais allongé dans mon hamac, à l’extérieur de ma tente, absorbant le calme du désert.

OÙ:Primland Resort, Meadows of Dan, Virginie

RÉSERVATIONS:aubergeresorts.com/primland

TEMPS DE VOL: American Airlines vole directement à Greensboro (GSO) tous les jours. Le trajet jusqu’au lodge dure 1,5 heure. Pour un week-end facile, arrangez-vous avec le complexe pour qu’un chauffeur vienne vous chercher à l’aéroport et reste dans le lodge; Un service de navette sur place signifie que vous n’aurez pas besoin d’une voiture pendant votre séjour. Pour une aventure plus longue en famille ou entre amis, louez une voiture, récupérez des provisions et réservez l’un des Fairway Cottages le long du parcours de golf ou les deux étages Pinnacle Cottages sur la crête.

COÛT PAR NUIT:$800+

ADD-ON AVENTURE: Pour une évasion ultime à deux, réservez l’une des « cabanes dans les arbres » cachées de la propriété pour encore plus d’intimité et un patio qui surplombe la gorge de la rivière Dan. Ils commencent à 2 000 $ par nuit.

Je ne sais pas vraiment où se trouve Greensboro, ni pourquoi je m’envole pour la Caroline du Nord pour me rendre aux Meadows of Dan, en Virginie, ou pourquoi le Primland Resort est dans une ville avec un nom à la fois idyllique et effrayant. Mais peu importe. C’est un vol court et direct de deux heures et demie, et un homme charmant nommé Roger est là à la porte d’embarquement dans le minuscule aéroport pittoresque pour venir me chercher pour mon escapade de week-end dans les Blue Ridge Mountains.

Le trajet d’une heure fonctionne comme une sorte de chambre de décompression alors que nous nous dirigeons vers les montagnes, en passant devant des fermes avec d’anciennes cabanes en rondins bordées de lots de jonquilles en fleurs et dans des peuplements de peupliers et de chênes encore nus qui sont recouverts de rhododendrons à hauteur d’épaule sur le point de fleurir. Quand la crête de la montagne émerge enfin, elle est vraiment, étrangement bleue, et je dois faire tout ce qui est en mon pouvoir pour ne pas me lancer dans un vers de John Denver et effrayer le pauvre Roger idiot. J’ai besoin qu’il reste concentré sur la route sinueuse.

Lorsque nous atteignons la propriété, il reste encore 30 minutes en voiture pour se rendre au lodge, car cette vaste station balnéaire de 12 000 acres au sommet d’une montagne a commencé comme la retraite de chasse d’un magnat du plein air, le milliardaire franco-suisse Didier Primat, aujourd’hui décédé, dont la famille a fait fortune avec Schlumberger, la société de services pétroliers américano-française. En fait, nous passons d’abord devant son ancienne maison, un modeste bungalow avec un court de tennis et une vue spectaculaire, que vous pouvez maintenant réserver. Le télescope Celestron CGE Pro 1400 qu’il gardait autrefois sur le patio se trouve maintenant dans le pavillon principal d’un observatoire conçu pour ressembler à un silo à grains.

Le lodge lui-même n’est pas aussi stylé que d’autres propriétés de l’Auberge, par exemple l’hôtel Jerome à Aspen ou le commodore Perry à Austin. Mais contrairement à ces stations, qui sont situées dans des villes souvent surpeuplées de nos jours, le Primland donne l’impression d’avoir vraiment quitté le monde. Même si je peux voir le parcours de golf de 18 trous conçu par Donald Steel depuis ma vaste suite, la nuit – dans toutes les directions, sur toutes les crêtes – il n’y a pas une seule lumière visible d’une autre propriété.

Après un dîner profondément satisfaisant de côtelettes de porc et de gruau au restaurant du lodge, des s’mores au coin du feu et un dernier verre de bourbon (obtenez le bourbon à l’érable, pas le Old Fashioned, ou demandez au sommelier compétent, Seth, une recommandation d’expert de la cave à vin Schlumberger), j’ai une bonne nuit de sommeil. Le matin, je rejoins un jeune couple de Géorgie et leur petit terrier pour une visite guidée en VTT. Je suis nerveux à l’idée de conduire mon propre véhicule, mais avec un peu de railleries de mes cohortes et une brève séance d’entraînement, je prends le volant et je suis heureux de le faire. Nous passons devant le chenil de chasse et la course de faisans, montons et descendons des collines, traversons des ruisseaux et derrière le parcours de skeet. En riant à haute voix comme un enfant, je me sens plus conscient que je ne peux m’en souvenir, à l’écoute de la vitesse, des sons, des odeurs, du vent et des éclaboussures de boue et des aperçus du ciel bleu clair.

Le lendemain, fortifié par un petit-déjeuner jambon de campagne et biscuits, je décide de parcourir l’un des nombreux sentiers. Le ciel s’est assombri mais mon application météo indique qu’il n’y a pas de pluie, alors je me lance dans une option difficile. L’itinéraire m’emmène le long de la crête, avec une vue dégagée sur la gorge. Le sentier est parsemé de rochers et de lichens, de cascades et de ruisseaux gargouillants. Pendant des kilomètres, je ne dépasse personne, n’entends personne. Je m’imagine un trappeur ou un chasseur autochtone du 19e siècle jusqu’à ce que j’entende un bruissement à proximité et que je me souvienne soudainement de l’avertissement de Roger concernant les ours noirs et les serpents à tête cuivrée, mais, à mon grand soulagement, quatre dindons sauvages s’accrochent et traversent le chemin.

Je descends dans une vallée boisée quand la pluie commence. Nerveux à propos des rochers glissants, j’accélère mon rythme. Mais la pluie printanière est chaude, et je n’ai rien d’autre à faire que d’aller de l’avant, les odeurs de terre et la croissance printanière augmentant à mesure que la pluie tombe. Mon mauvais jugement est comme un cadeau.

Ce soir-là, après une douche et de la vapeur dans le spa, je me dirige vers l’observatoire, où un astronome amateur donne une présentation nocturne du ciel. Je m’aligne pour appuyer à mon tour mon œil sur la lentille du télescope massif de Primat. « Voyez-vous cette légère brume ? » demande l’astronome. « Ce sont des étoiles qui naissent », dit-elle.

Pour la deuxième fois ce jour-là, je me souviens de ma place – un petit point dans un univers merveilleux et dangereux.

OÙ:Montage Big Sky, Big Sky, Montana

RÉSERVATIONS:montagehotels.com/bigsky

TEMPS DE VOL: 3 heures; American Airlines et Southwest proposent toutes deux des vols directs vers Bozeman.

COÛT PAR NUIT:$500+

ADD-ON AVENTURE: Puisque votre emploi du temps (comme le mien) sera plus que probablement rempli d’activités de plein air, quel que soit le moment où vous y allez, envisagez de réserver pendant un moment où vous pouvez regarder les autres faire le travail. Du 2 au 5 août, c’est la 90e édition de Big Sky Pro Rodeo, qui se déroule à une courte distance en voiture de Montage. Je l’ai manqué d’une semaine lors de ma visite. La rumeur disait que l’un des taureaux s’était détaché et avait lui-même une visite autoguidée du centre-ville. Rapport complémentaire: ce n’est pas un événement inhabituel!

bigskyprorodeo.com

La blague que j’ai entendue sur le chemin de Montage Big Sky est que tous les gens qui ont déménagé dans le Montana à cause de A River Runs Through It de 1992 sont cochés aux gens qui déménagent ici maintenant à cause de Yellowstone de Kevin Costner. Craig, qui m’a conduit de l’aéroport de Bozeman, à environ une heure de route, dit qu’il préfère la mini-série préquelle 1883. Il est également surpris que je sois venu directement de Dallas; Southwest (apparemment assez discrètement) a lancé la route en 2021.

Blagues à part, il est immédiatement clair quel est l’attrait du Montana. Il suffit de regarder par n’importe quelle fenêtre à proximité ou, mieux encore, de sortir. C’est ce que j’ai fait presque dès que j’ai déposé mes bagages à la station, et je suis resté là-bas autant que j’ai pu pendant les jours suivants.

Il s’avère que je suis incroyable pour tirer à l’arc et aux flèches. Pas la chasse à l’arc, techniquement, parce que je visais des cibles fauniques grandeur nature en forme de cerfs et d’ours et ainsi de suite, et peut-être pas exactement de classe mondiale, mais qui sait si mon talent avait été découvert plus tôt dans la vie? Will, mon guide de Compass Sports, qui gère toutes les activités récréatives de Montage, m’a dit que j’avais établi un record de parcours, et je sais qu’il me gazait un peu, probablement, mais pas beaucoup. Une fois que j’ai compris quel œil utiliser (je suis en quelque sorte sélectivement ambidextre), je n’ai manqué que quelques coups tout le temps, et mes coups étaient des coups, en plein centre de tous ces faux cœurs. (Will m’a également dit que Bozeman est « le prochain Boulder », et il le saurait, puisque c’est de là qu’il vient.)

De plus, je suis un pro de la conduite d’un de ces véhicules à quatre roues motrices qui ressemblent à des voiturettes de golf de Fury Road. Avec Greg, mon nouvel ami de Compass, au fusil de chasse, j’en ai emmené un au sommet d’une crête de montagne et je suis redescendu sur un chemin accidenté jonché de petits rochers et glissante de boue. En ce qui concerne ce dernier, j’ai réussi à sortir d’un dérapage qui nous a envoyés latéralement sur une pente de 45 degrés. En ce qui concerne le premier, l’aller-retour de 36 miles m’a suffisamment secoué pour brûler près de 1 000 calories (selon mon Apple Watch). Mais tout cela en valait la peine quand nous sommes arrivés au sommet. « Maintenant, vous pouvez voir pourquoi ils l’appellent Lone Mountain », a déclaré Greg. « Des jours comme celui-ci, ça a presque l’air faux, comme une peinture. »

Je n’étais pas aussi bon à la pêche à la mouche, ce que j’avais fait auparavant et que je ne pouvais toujours pas maîtriser. Du moins pas pendant un bon moment, même avec un professeur de niveau professionnel qui m’aide avec ma forme et me dit à un pouce ou deux où un poisson peut se cacher alors que nous flottions sur la rivière Madison. C’était un bel après-midi, peu importe, un temps d’août parfait sur un ruisseau alimenté par la montagne qui ressemblait à une vraie rivière, pas à un fossé glorifié. Imaginez pêcher dans une publicité Coors.

L’attrait du Montana est immédiatement clair. Il suffit de regarder par n’importe quelle fenêtre ou, mieux encore, de sortir.

En ce qui concerne le niveau de compétence, j’étais quelque part au milieu lorsqu’il s’est agi d’une sortie impromptue au lac Hebgen. Après la pêche, Greg m’a invité à une croisière sur son bateau, où nous avons été rejoints par une poignée de travailleurs saisonniers de longue date de Big Sky âgés de 20 ans. J’étais assez bien assis à l’arrière du bateau et profitant du soleil et de la vue d’un bleu profond. Peut-être pas aussi bon pour tirer une bière, quelque chose que je n’ai jamais fait – je préfère câliner, comme un gentleman – ou que je n’ai pas fait depuis si longtemps que j’ai oublié. Mais j’ai fait assez bien pour m’intégrer pour l’après-midi.

Je soupçonne que je n’aurais pas fait aussi bien le ski, mais je devrai revenir en arrière et découvrir quand il y a de la neige au sol. Et il y a beaucoup de ski (et de snowboard) à avoir si vous êtes intéressé; Big Sky possède le plus grand terrain skiable en Amérique du Nord. (En fait, le ski est la raison pour laquelle Big Sky existe. Le présentateur de nouvelles de NBC, Chet Huntley, a commencé à développer l’une des premières stations de ski de la région au début des années 1970, juste avant sa mort.)

L’hôtel lui-même: un chalet de ski haut de gamme décoré de photographies géantes de David Yarrow de diverses animaux sauvages parmi ses 1 million de dollars d’art organisé. C’est le premier complexe de luxe de Big Sky, et le plus grand bâtiment du Montana (trompeusement), assez grand pour accueillir confortablement une salle de sport complète et un spa.

Vous pouvez prendre une voiture pour le village en bas de la montagne, mais il n’y a aucune raison réelle de le faire. Au moins jusqu’à ce que vous deviez quitter les lieux et rentrer chez vous. Le retour à Bozeman était plus lent parce que le Montana semble toujours en développement, depuis l’époque de Huntley jusqu’à maintenant. « Montana a trois saisons », m’a dit mon nouveau pilote. « Hiver, été et construction. »

OÙ:Naviva, A Four Seasons Resort, Punta Mita, Mexique

RÉSERVATIONS:fourseasons.com/naviva

HEURE DU VOL: American Airlines vole directement à Puerto Vallarta (PVR). De là, un service de voiture privée - organisé par le complexe - vous conduira à 45 minutes du complexe, situé dans la péninsule fermée et gardée de Punta Mita.

COÛT PAR NUIT: Commence à 3 950 $ pour une tente standard; 4 950 $ pour une grande tente

EXTENSION AVENTURE: Demandez à votre guide Naviva de vous transporter vers la ville de surfeurs voisine de Sayulita. Louez une planche et réservez une leçon avec l’une des écoles de surf de la région, ou jetez une couverture de plage et regardez les pros qui affluent dans la région. Si vous préférez rester plus près de chez vous, faites un trajet de quatre minutes en voiturette de golf jusqu’au Four Seasons Punta Mita, qui dispose de trois piscines, deux plages, un spa et plus de 10 bars et restaurants. Les clients du Naviva bénéficient d’un accès complet à tous les équipements Four Seasons.

Longtemps enfouie sous des charges de linge déplié et 16 238 courriels non lus, ma paix intérieure refait surface au milieu d’une séance de guérison sonore, lorsque mon guide, Adrian, place un bol chantant sur mon sternum et frappe le côté, envoyant des vibrations bourdonnantes à travers ma poitrine. Je suis allongé dans un belvédère en plein air à des milliers de kilomètres de chez moi, au sommet d’une falaise rocheuse qui surplombe l’océan Pacifique. Le vent fouette les rideaux de toile qui bordent le périmètre de la structure et envoie les vagues s’écraser, l’une après l’autre, sur les rochers en dessous. L’odeur de l’encens tourbillonne dans l’air salé. Et à travers les yeux fermés, je peux voir la lueur des derniers rayons du soleil avant qu’il ne disparaisse derrière l’horizon. C’est le meilleur que j’ai ressenti depuis on ne sait combien de temps. Et il a fallu moins de trois heures à Naviva, A Four Seasons Resort, pour que des mois de stress et de tension disparaissent.

Niché parmi 48 acres boisés sur la péninsule privée de Punta Mita, au Mexique, à 45 minutes en voiture de l’aéroport de Puerto Vallarta, le Naviva qui vient d’ouvrir ses portes et réservé aux adultes est une escapade de luxe immersive sur le plan environnemental. Les hébergements, les dépendances et les sentiers de l’établissement ont été tissés stratégiquement dans le paysage afin de préserver autant que possible la végétation naturelle. Combiné avec le fait que la capacité maximale à 30 invités (nous n’étions que deux sur huit lors de notre visite), l’environnement préservé offre un niveau de tranquillité et de solitude auquel on ne s’attendrait pas à moins d’un demi-mile des bars et restaurants animés de Four Seasons Punta Mita (auxquels les clients de Naviva ont un accès complet).

La nature était également au premier plan de la conception de la station, qui utilise des matériaux naturels et facilite la cohésion intérieur-extérieur dans la mesure du possible. Les 15 « tentes » d’invités autonomes - qui démontrent une application très lâche du mot - sont de luxe à tous points de vue, avec des parois de verre coulissantes qui vous permettent d’ouvrir la chambre bien équipée sur le salon grillagé, le patio extérieur et le bassin profond privé.

Malgré sa richesse de programmes de promotion de la santé, Naviva ne se présente pas comme un centre de bien-être. Au lieu de cela, il met l’accent sur la libération plutôt que sur la restriction; Dire oui à de nouvelles expériences et profiter davantage de ce qui vous rend le plus heureux. Si c’est de l’indulgence culinaire, la nourriture et les boissons sont de premier ordre. Si c’est de la détente, prenez une cabane sur la plage isolée, profitez d’un traitement de spa ou goûtez à la gamme d’options induisant l’om, des séances de yoga et de méditation à la guérison par le son susmentionnée. Ou, si vous cherchez à repousser vos limites, allez au gymnase en plein air (avec des poids sculptés dans la pierre locale), essayez une séance de respiration en apnée ou bravez le temazcal, une cérémonie de suerie destinée à symboliser la renaissance. Mieux encore, parce que Naviva est tout compris, vous pouvez dire oui – à une autre tournée de cocktails, un massage ou une expérience d’ouverture d’esprit – sans stress.

Les demandes des clients ne reçoivent également une réponse que par l’affirmative. Le personnel, que vous apprendrez à connaître par son nom, est là pour répondre à tous vos caprices et faciliter ce qu’ils appellent des moments « non scénarisés », comme des dîners au bord du surf ou des séances de reiki privées. Vous avez l’impression de rester chez un ami, avec toute la familiarité et la flexibilité qui vont avec.

Le dernier jour complet de notre séjour, après avoir dégusté un déjeuner de ceviche frais au bord de la piscine, j’étais le seul invité flottant dans la piscine à débordement à trois niveaux. Des visions de ma boîte de réception qui se remplissait rapidement me sont venues à l’esprit avant que Jorge, le serveur au bord de la piscine, ne s’approche pour me demander si je voulais que ma margarita mezcal soit rafraîchie. Pour une autre journée fantastique, je m’accrocherais à mon zen redécouvert et au pouvoir que le fait de dire – et d’entendre – « oui » peut contenir.

OÙ:Cibolo Creek Ranch, Marfa, Texas

RÉSERVATIONS:cibolocreekranch.com

TEMPS DE CONDUITE: 8 heures

COÛT PAR NUIT:$600-$1,700

ADVENTURE ADD-ON: Assurez-vous de passer une matinée ou un après-midi à Marfa. Visitez les installations du regretté artiste Donald Judd à la Fondation Chinati ou arrêtez-vous dans l’une des nombreuses autres galeries de la ville. Rendez-vous à Wrong Marfa pour des choses uniques, telles que des sacs à main en bois et des sanctuaires ornés de pointes de chemin de fer. Prenez le petit-déjeuner ou le déjeuner à Aster Marfa, que m’a indiqué un résident, ou au moins arrêtez-vous et obtenez un produit de boulangerie à emporter. Pour une plus grande aventure, allez-y la nuit pour apercevoir les mystérieuses lumières de Marfa.

Au moment où je suis arrivé à Cibolo Creek Ranch, à environ 30 miles au sud de Marfa, dans l’ouest du Texas, j’avais l’impression d’avoir reculé dans le temps. C’est un peu le point. Le complexe est construit autour de trois forts qui existent depuis que Milton Faver s’est installé dans la région dans les années 1850, et le propriétaire actuel, John B. Poindexter, a fait un bon travail de restauration du site à son état d’origine (tout en ajoutant un luxe décontracté) sans le transformer en un musée vivant. Il n’y a pas d’employés en costume d’époque, mais par une matinée tranquille, en regardant les montagnes Chinati alors que les chevaux paissent à proximité, il évoque certainement ses premiers jours.

Lors de ce voyage particulier, j’avais l’impression d’avoir voyagé dans une époque plus récente, de la mi-mars à, disons, début janvier. Quand je me suis réveillé au Thunderbird Marfa (le motel classique du milieu du siècle rafraîchi par Lake Flato Architects au début des années 2000), j’ai trouvé une couverture de neige à l’extérieur. Après avoir déterré ma voiture avec un verre d’eau de ma chambre et évité de justesse de désosser un SUV de police Marfa, j’ai pris un café et un bagel à Aster Marfa et j’ai fait un trajet légèrement blanc jusqu’à Cibolo Creek. (Rappelez-vous, sur les routes glacées et la vie en général, dirigez-vous toujours dans le dérapage.) Les tracas en valaient la peine une fois que j’ai tourné sur la route accidentée menant au ranch et que j’ai finalement pu faire une pause et apprécier que j’étais entouré de montagnes enneigées.

Le cadre de Cibolo Creek est saisissant de savoir s’il est accentué ou non par la neige – ce que, le Texas étant le Texas, j’ai pu vérifier plus tard le premier jour, puisque la majeure partie de la neige avait disparu dans l’après-midi. Ce n’est pas seulement la vue. C’est le son, ou son absence – un silence profond et préservé qui n’existe presque plus nulle part. (Peut-être était-ce parce que j’étais arrivé juste après ce qui était, de l’avis de tous, une semaine folle, lorsque les chambres étaient remplies de familles qui brisaient le printemps.) C’est l’air pur et en haute altitude qui rend vos poumons aussi roses que la chambre d’une préadolescente. Promenez-vous pendant une heure et c’est comme obtenir un shiatsu spirituel.

Il y a beaucoup plus à faire que simplement se promener, bien sûr. Si vous voulez explorer les 30 000 acres, vous pouvez monter à cheval ou sauter sur un VTT ou monter dans l’un des Humvees en plein air dans les montagnes. J’ai fini par faire le tour de la montagne dans un camion à quatre roues motrices conduit par Gerardo, qui travaillait à la réception et a des opinions bien arrêtées sur les camions et une collection de musique pleine de doo-wop et de rock classique. Nous avons finalement rencontré un trio de chasseurs à la recherche d’aoudads, les moutons sauvages trouvés dans le Sud-Ouest. La chasse n’est pas mon truc, mais vous pouvez le faire au ranch. Vous pouvez également tirer sur quelque chose sans pouls, si vous préférez, sur le parcours de terre battue sportive de 12 stations que Gerardo m’a fait passer alors que nous revenions du sommet d’une crête à 6 000 pieds au-dessus du niveau de la mer. À proximité, nous avons également passé les ruines de plusieurs cabanes en pierre primitives que les voyageurs utilisaient pour des nuitées il y a un siècle.

De retour à la station, vous pouvez explorer l’histoire de la région dans l’une des expositions installées dans quelques coins du fort principal, ou votre moi intérieur via un cours de yoga ou de méditation guidée. J’ai exploré combien de petites conversations je pouvais faire au cours d’un week-end parce que tous les repas (tous délicieux, généralement avec des saveurs transfrontalières) à Cibolo Creek sont communs. Assis autour d’une longue table avec des couples d’aussi loin que l’Alaska, j’ai trouvé, à ma grande surprise, que la conversation avec mes voisins s’est faite facilement. C’est peut-être parce que le ranch nous avait tous mis à l’aise.

OÙ:Big Cedar Lodge, Ridgedale, Missouri

RÉSERVATIONS:bigcedar.com

TEMPS DE CONDUITE: 7 heures

COÛT PAR NUIT: Varie d’une chambre Valley View Lodge pour 200 $ + à une villa pour 3 000 $ +

À 25 minutes en voiture de Big Cedar Lodge, le parc naturel de Dogwood Canyon, d’une superficie de 10 000 acres, offre des kilomètres de sentiers pavés et non pavés. J’ai été témoin d’une charmante demande en mariage au pied de Thunder Falls, mais j’ai continué à faire de la randonnée pour donner au jeune couple leur moment privé. (Elle a dit oui!) Louez une perche ou apportez la vôtre et pêchez aux côtés d’un couple de pygargues à tête blanche nicheurs pendant que vous lancez à la truite arc-en-ciel affamée dans les eaux turquoises alimentées par des sources de Dogwood Creek. Des visites guidées privées hors route offrent une chance d’explorer l’histoire naturelle et humaine du canyon et offrent aux clients une vue sur les troupeaux de wapitis et de bisons résidents. Parc naturel de Dogwood Canyon, 2038 W. State Hwy. 86, Lampe, Missouri

Mieux connu en tant que fondateur du géant de la vente au détail en plein air Bass Pro Shops, Johnny Morris est également le visionnaire derrière Big Cedar Lodge, un centre de villégiature sur le thème de la nature sauvage qui s’étend sur 4 600 acres près de Branson, dans le Missouri. À une heure de l’endroit où Morris a ouvert son premier magasin d’appâts à l’arrière du magasin d’alcool de son père, on est loin de ses humbles racines.

Lorsqu’il a acheté la propriété, en 1987, ce n’était guère plus qu’un motel abandonné dans les bois. Lorsque le défunt et sinistrement nommé Devil’s Pool Ranch a été construit, en 1947, son attrait était une écurie et une piscine; la rivière White ne serait pas endiguée avant une autre décennie pour former le spectaculaire lac Table Rock de 43 000 acres. Lorsqu’il l’a acheté, Morris a envisagé la propriété comme un endroit où les clients pourraient tester les bateaux de pêche. Puis vinrent trois lodges de luxe rustique, 196 cabines, huit restaurants, 100 cales de bateau, cinq terrains de golf, le musée d’histoire naturelle Ancient Ozarks et la montagne Fun de 50 000 pieds carrés avec une piste de karting d’un quart de mile.

Mon premier arrêt est la Bass Pro Shops Shooting Academy. Avec une toile de fond pittoresque de collines et de peuplements denses de feuillus, la gamme offre des instructions sur les argiles sportives, le skeet américain, le piège à oscillation et le 5 stands. Après quelques tours de tir au piège pour éliminer la poussière avant la prochaine saison de colombes, je me dirige vers Top of the Rock, le point culminant du comté de Taney.

Des marmottes dodues se précipitent sur les bords de ruisseaux et de falaises pittoresques alors que je me faufile le long de sentiers naturels sinueux et boisés sur une voiturette de golf électrique. Le chemin finit par descendre dans la grotte de Lost Canyon, où j’accroche un cocktail au Bat Bar souterrain entouré d’imposantes formations rocheuses souterraines et de cascades en cascade.

Alors que l’air du soir se refroidit, je me dirige vers le restaurant Osage, où je m’installe confortablement devant une cheminée en pierre à bois et regarde le coucher de soleil être cérémonieusement prononcé par le tir d’un canon de l’époque de la guerre civile. Après le dîner, je me retrouve à suivre la cage d’escalier sombre et bordée de rochers sous le restaurant jusqu’à la cave à vin All-American End of the Trail.

Comme j’aime un verre, je fais un peu de calcul. Il faudra un certain temps avant que ma femme laisse mes trois jeunes enfants participer à mon voyage annuel de chasse sans commodité dans la nature sauvage du Nouveau-Mexique. Mais il ne faudra pas longtemps avant qu’elle ne soit prête à les libérer sur Fun Mountain.

Cette histoire a été publiée à l’origine dans le numéro de juin de D Magazine avec le titre « Get Side Tracked ». Écrivez à [email protected].